咸鸭蛋总是在夏天，就着稀饭吃。
煮熟了从锅里捞出来，扔进一碗凉水里。等不及地又捞出来，两手颠来扔去，把嘴凑过去“呼呼”地吹气。皮才好剥。我家吃咸鸭蛋都是整个的。很多年以后，我才看到被剖成两半的咸蛋，黄白分明，省事又清爽。但积习已养成，改不了了。
剥出的鸭蛋可以托在手里，滑溜溜的，有弹性，柔嫩腻白不可方物，好想拿嘴唇去触抚。也是一件不足与外人道的乐事。
鸭蛋跟水果一样，分长势好与不好。好的内里饱满，蛋黄多，蛋白充盈。蛋壳上留出的空头极小。不好的恰相反。曾听说过鸭子在某段时期生的蛋最佳——忘了。反正自家腌的鸭蛋必有一套选材方法，每只都饱满，每只里面都有结实的一大陀黄。蛋黄比蛋白好吃，我认为。
蛋黄太满了，揭开壳下的那层薄肤时，一不小心指甲就会将其划破，金红的油溢出来，顺着指缝往下流，一直流到手腕，于是弯起手肘，卷舌一舔。汪曾祺说他家乡高邮的鸭蛋，“质细而油多”。我看到时很不以为然：天下鸭蛋不都是这样的吗？
小时候吃咸鸭蛋，总爱把蛋黄泡在白粥里，看它很慢地漾开一点点，想象那是贵重的赤金沙，千淘万洗后的最纯品质，顿时有了当上富人的得意。咸鸭蛋不该佐饭，生硬。但我有一种吃法，拿红烧肉汁浇在蛋黄上，索性肥沃到底。
汪曾祺还说过他们家乡吃咸蛋，是用筷子在空头敲一个洞，再伸进去掏着吃。这是我讨厌的吃法，琐碎。虽然蛋黄蛋白绞在一起，中和了口味上的平白与厚重，更宜下粥。奇怪的是，的确有讨厌蛋黄，而独爱蛋白的人。
端午用丝络系上咸鸭蛋一枚，挂在脖子上到处跑的习俗是一样的。青色蛋壳最受欢迎，有的壳上还散有雀斑状的灰点点。也确如汪老文章所说，此时的咸鸭蛋是可以空口吃的。与咸蛋同为今日最红饰品的，还有用针线穿起来的烀蚕豆，挂在脖子上，可以套好几圈。这时的蚕豆体形最佳，雄纠纠如小壮士。轻轻一挤，豆粒便脱身而出，剩下的豆壳，可以当帽子，给手指头戴。一手戴五只，五个小人点头哈腰。
待吃过太多市售的咸鸭蛋，才知道有些食物非家办不可。我记得每年腌蛋，都是裹以厚厚一层黄泥，泥里还混有碎草茎，着手毫不觉秽污，反有种与土地相亲的喜悦。
用咸蛋黄做的糕点，吃多了很腻，且有负罪感，仿佛看见胆固醇指标正在嗖嗖往上飞涨。咸蛋黄入菜，经常顶蟹黄的缸，但始终不可能比得上蟹黄。何止是味道，气质也相差太远了。
但还是吃咸鸭蛋的时候多。
我们家乡有骂人好歹不分，讲不进去道理的，便称之为“咸鸭蛋”。有一次在家吃咸鸭蛋，多说了两句，给隔壁的主妇听见，冲过来大吵了一架。
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咸鸭蛋总是在夏天，就着稀饭吃。
煮熟了从锅里捞出来，扔进一碗凉水里。等不及地又捞出来，两手颠来扔去，把嘴凑过去“呼呼”地吹气。皮才好剥。我家吃咸鸭蛋都是整个的。很多年以后，我才看到被剖成两半的咸蛋，黄白分明，省事又清爽。但积习已养成，改不了了。
剥出的鸭蛋可以托在手里，滑溜溜的，有弹性，柔嫩腻白不可方物，好想拿嘴唇去触抚。也是一件不足与外人道的乐事。
鸭蛋跟水果一样，分长势好与不好。好的内里饱满，蛋黄多，蛋白充盈。蛋壳上留出的空头极小。不好的恰相反。曾听说过鸭子在某段时期生的蛋最佳——忘了。反正自家腌的鸭蛋必有一套选材方法，每只都饱满，每只里面都有结实的一大陀黄。蛋黄比蛋白好吃，我认为。
蛋黄太满了，揭开壳下的那层薄肤时，一不小心指甲就会将其划破，金红的油溢出来，顺着指缝往下流，一直流到手腕，于是弯起手肘，卷舌一舔。汪曾祺说他家乡高邮的鸭蛋，“质细而油多”。我看到时很不以为然：天下鸭蛋不都是这样的吗？
小时候吃咸鸭蛋，总爱把蛋黄泡在白粥里，看它很慢地漾开一点点，想象那是贵重的赤金沙，千淘万洗后的最纯品质，顿时有了当上富人的得意。咸鸭蛋不该佐饭，生硬。但我有一种吃法，拿红烧肉汁浇在蛋黄上，索性肥沃到底。
汪曾祺还说过他们家乡吃咸蛋，是用筷子在空头敲一个洞，再伸进去掏着吃。这是我讨厌的吃法，琐碎。虽然蛋黄蛋白绞在一起，中和了口味上的平白与厚重，更宜下粥。奇怪的是，的确有讨厌蛋黄，而独爱蛋白的人。
端午用丝络系上咸鸭蛋一枚，挂在脖子上到处跑的习俗是一样的。青色蛋壳最受欢迎，有的壳上还散有雀斑状的灰点点。也确如汪老文章所说，此时的咸鸭蛋是可以空口吃的。与咸蛋同为今日最红饰品的，还有用针线穿起来的烀蚕豆，挂在脖子上，可以套好几圈。这时的蚕豆体形最佳，雄纠纠如小壮士。轻轻一挤，豆粒便脱身而出，剩下的豆壳，可以当帽子，给手指头戴。一手戴五只，五个小人点头哈腰。
待吃过太多市售的咸鸭蛋，才知道有些食物非家办不可。我记得每年腌蛋，都是裹以厚厚一层黄泥，泥里还混有碎草茎，着手毫不觉秽污，反有种与土地相亲的喜悦。
用咸蛋黄做的糕点，吃多了很腻，且有负罪感，仿佛看见胆固醇指标正在嗖嗖往上飞涨。咸蛋黄入菜，经常顶蟹黄的缸，但始终不可能比得上蟹黄。何止是味道，气质也相差太远了。
但还是吃咸鸭蛋的时候多。
我们家乡有骂人好歹不分，讲不进去道理的，便称之为“咸鸭蛋”。有一次在家吃咸鸭蛋，多说了两句，给隔壁的主妇听见，冲过来大吵了一架。
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